T27열차가 출발하기 직전. 방송사 리포터가 승객들을 인터뷰하고 있다.

칭짱철도는 지난 7월 한 달간 중국 내 최고의 스타로 대접받았다.

‘세계의 지붕’으로 불리는 티베트 고원에 철마가 달리기 시작했다. 7월1일 개통된 ‘칭짱철도’는 평균 해발고도 4500m, 최고 5072m 고지까지 올라간다. 총 구간 4064㎞, 베이징에서 티베트의 중심도시 라싸까지 시원하게 뚫렸다. 중국이 5년 여에 걸친 공사 끝에 완성시킨 이 철길은 중국과, 중국으로부터의 독립을 주장해온 티베트 양쪽 모두에 커다란 변화를 가져올 듯하다. 지난 7월, 이 철길을 달려 티베트에 닿기 위해 베이징으로 향했다.



"워샹취라싸(我想去拉薩ㆍ라싸에 가고 싶어요)! 커이마(可以吗ㆍ가능한가요)? 아 제발…."

"잠시만 기다려 보세요. 자리가 없을 것 같은데…."

"잉쭤어(軟座ㆍ일반좌석), 잉와(硬臥ㆍ2등 침대칸)? 에브리씽 아임 오케이!"



7월18일 오전 8시. 아침 햇살이 커튼 사이를 헤집고 들어와 1등석 침대칸을 비췄다. 잠에서 깨어보니 공장에서 갓 출시된 호사스러운 기계 덩어리가 부드럽게 레일 위를 내달리는 게 느껴졌다. 창 밖으로는 한참 자란 옥수수 사이로 듬성듬성 옛 도시의 상징인 시뻘건 벽돌이 보이기 시작한다. 목적지에 가까워지고 있다.



1시간 뒤면 실크로드의 출발점인 산시성(陝西省) 시안(西安)역에 도착한다. 전날 밤 9시30분에 베이징 서역에서 출발한 티베트 라싸행 T27열차는 중간에 단 한 번 정차하고 무려 12시간을 내리 달려 왔다. 하지만 침대칸이 주는 안락함 때문인지 그보다는 짧게 느껴졌다.



물론 겨우(?) 시안을 목표로 중국에 온 것은 아니다. 궁극적인 종착역은 모든 여행자들의 꿈인 티베트, 중국명으로 시짱(西藏)성의 수도인 라싸(拉薩)다. 그것도 비행기가 아닌 열차로 가야 한다.



7월1일, 5년여의 난공사 끝에 거얼무(格爾木)와 라싸 간 1142km 칭짱철로가 개통됐다. 이 소식이 전 세계에 퍼졌을 때 가장 기뻐한 사람은 누구였을까. 놀랍게도 전 세계 배낭여행족이 아닌 중국 대도시의 여행사였던 것 같다. 중산층으로 격상한 중국의 대도시 주민들은 이상적인 여행지로 티베트를 꼽으며 철길이 열리기만을 기렸다고 한다. 때문에 올 여름 중국에선 티베트 여행이 대유행이다.

광저우시에 내걸린 티베트 단체여행 모집 공고.

1인당 6888원(약90만원)으로 1주일간 티베트의 주요 도시를 여행할 수 있는 프로그램이다.

중국인 모두가 가고 싶어하는 곳

베이징에서 라싸행 열차표를 구하는 일은, 조금 과장해면 ‘후진타오 주석을 만나는 일’보다 어렵게 느껴졌다. 베이징의 모든 여행사들은 주말에 당도한 기자를 향해 고개를 가로저었다.



"이번 주에 라싸에 가겠다고요? 허허. 7월 말까지는 '절대' 못 구합니다. 13억 중국인 모두가 가고 싶어하는 곳이 티베트에요. 무모하군요. 칭짱철도 타겠다고 무작정 베이징에 오다니."



물론 준비가 전혀 없지는 않았다. 여행업에 종사하는 한 선배는 "가능성은 50% 미만이지만 직접 부딪치면 ‘한 장’쯤 웃돈을 얹어 구할 수도 있을 것"이라고 귀띔했다. 그 말을 듣고 한 걸음에 베이징까지 온 것이다. 그러나 라싸는커녕 시안행 열차표마저 휴가철 수요로 매진된 현장과 맞닥뜨려야 했다.

T27열차의 출발역인 북경서역의 모습.

베이징 서역에서 지리한 줄서기를 반복한 끝에 월요일인 7월17일 밤에 출발하는 T27 시안행 표를 손에 쥐고 기차에 올랐다. 마침 이 열차의 종착역이 라싸다. 중국까지 와서 티베트행을 포기할 수는 없어 우선 시안까지 가서 여행허가증을 만들고, 칭짱철도의 마지막 탑승지점인 시닝(西寧)으로 이동해 승부를 걸어볼 속내였다.



7월18일 오전 9시20분, 시안 도착 10분 전이다. 승무원은 보이지 않는다. 잠자코 내릴 생각이던 내게 일말의 희망을 안긴 건 옆 좌석의 이름 모를 중국인이었다. 새 열차를 타고 고향으로 가는 길이라는 그는, 다행스럽게 영어를 할 줄 알았다. 내 사정을 듣더니 뜻밖에도 "차장에게 목적지 연장이 가능한지 물어봐 주겠다"고 호의를 베푼다. 아무리 만석이라고 해도 한 좌석쯤은 여유가 있을지도 모른다는 설명이었는데, 그 말을 듣자 마자 무슨 주문을 외듯 마냥 “워샹취라싸(라싸에 가고 싶어요)～”를 읊조렸다.



극적 대반전을 눈앞에 뒀지만 맘은 편치 못했다. 티베트 입경을 위한 '여행허가증'을 미처 준비하지 못했기 때문이다. 이렇게 곧장 라싸까지 직행할 기회를 예상했다면 미리 베이징에서 준비했을 텐데…. 후회막급이다.



여행허가증이 필요없다고?

기차가 시안역 플랫폼에 다가갈 때쯤 승무원이 다가와 복음을 전한다.

"커이(可以ㆍ가능해요), 커이. 시안에서 하차하지 말고 기다리세요."

승무원을 와락 껴안았다. 드디어 라싸에 갈 수 있는 걸까. 기차는 시안에서 10분을 정차하고 곧장 다음 역인 란저우(蘭州)로 향했다. 여행허가증이 없다는 걸 어떻게 설명해야 할지 고민하고 있는데, 다른 승무원이 나를 객실로 안내한다. 여권을 슬쩍 확인하더니, 1등석 침대칸이 남아있다는 말과 함께 라싸까지의 추가비용 1013위안(약 12만원)을 부과했다(베이징에서 라싸까지 1등칸은 1262위안(약 15만원)).

북경서역~서안까지(417위안) 서안~라싸까지(1013위안)

이번 여행은 한마디로 운이 좋았다고 밖에 표현할 수 없다.

걱정했던 여행허가증 얘기는 나오지 않았다. 철도 개통 후 지난 3주간 이 열차를 이용한 10여 명의 한국인이 여행허가증 제시를 요구 받지 않았고 한다. 한국인은 중국 사람과 닮아서 승무원이 모르고 넘어간 건지도 모를 일이지만 어쨌든 ‘칭짱철로 탑승시 여행허가증이 필요없다'는 소문이 적어도 내 경우엔 사실로 확인됐다. 그러나 베이징 서역의 공고문은 여전히 외국인의 경우 티베트 여행허가서를 지참하도록 규정하고 있다. 또한 비행기를 타고 라싸에 가려면 반드시 여행허가증이 필요하다.



티베트의 정치상황이 불안하다 보니 중국은 여행허가증으로 티베트를 국제사회와 격리시켜왔다. 그렇다면 이제 중국은 티베트를 '완전한 중국 영토'로 자신하게 된 걸까. 칭짱철도가 갖는 의미는 이토록 중차대하다.

1등 침대칸을 차지하다니 운이 좋다. 앞으로 35시간 가까이를 기차에서 지내야 하는데, 일반좌석이었다면 바닥에 누워 잠을 청할 뻔했다. 베이징에서 라싸까지 총 4065km 가운데 이제 겨우 4분의 1을 지나왔을 뿐이다.



현대 중국의 역사적 승리

칭짱철도는 ‘벼락스타’다. 18세기에 발명된 기차가 보급기(19세기)와 전성기(20세기)를 지나 21세기에도 화제가 될 수 있다는 것은 의미심장하다. 그것은 바로 티베트라는, 인류문명의 마지막 원시대륙을 가로지르는 철로이기 때문이고, 보다 정확하게는 '분쟁지역'이라는 특수성 때문이다.



실제 공사는 2005년 10월에 끝났다고 알려졌지만 그간 '기술결함설'이 나돌며 실제 운행은 확신하지 못해왔다. 그런데 7월1일, 중국은 전 세계인들에게 영원히 불가능할 것만 같았던 프로젝트를 깜짝 공개했다. 중국의 철저한 언론통제가 그 진가를 발휘한 셈인데, 고지대 공사 중 얼마나 많은 노동자가 희생됐는지 등에 대해선 여전히 철저하게 베일에 싸여있다.



공식 명칭이 칭짱선(靑藏線)인 이 철도를 해외 언론에서는 '라싸 익스프레스'라고 부르는데, 중국인은 최고 높이 5072m까지 기록하는 기찻길의 이름을 '티엔루(天路)', 즉 ‘하늘길’이라 부르기 시작했다. 드넓은 중국대륙에 불과 1142여km의 철로가 연장된 것에 불과하지만, 중국인들은 이를 '21세기의 만리장성' '신(新)실크로드의 완성'으로 일컬으며 뜨거운 관심을 내비친다.



이 프로젝트가 처음 공개된 시점은 2001년이다. 무려 330억위안(약 4조3000억원)을 투입한다는 거얼무와 라싸간 철도공사는 초기부터 '과대망상적 광기'라는 비판이 따라붙었다. 스위스의 세계 최고 터널 건설업자조차 얼음산 때문에 공사가 불가능하다고 입을 모았다. 공사의 5분의 4 이상이 해발 4000m 이상의 원시고원에서 진행돼야 했다. 이 정도 높이면 산소량이 지표면의 60%에 불과하기 때문에 공사인부는 산소 마스크를 착용해야 한다.



사실 이 정도만 해도 공사가 절대 불가능한 환경은 아닐지 모른다. 정작 중요한 대목은 철로가 놓여지는 지반의 문제다. 티베트(칭짱)고원은 얼어붙은 땅일 뿐만 아니라 역사적으로 단 한 번도 치산치수(治山治水)가 이뤄진 적이 없는 지역이었다. 급작스러운 폭우나 폭설로 인해 새로이 물길이 생기고, 순식간에 지형이 바뀌는 곳이다. '세계의 지붕'이라 불리는 땅에 철길이라니…. 항구적이고 안정적인 근대문명의 상징인 철로에는 말 그대로 치명적인 여건이다.

거센 바람과 잦은 기후 변화에 철로 주변 토양이 유실되는 것을 막기 위해 바둑판 무늬의 형태로 돌을 쌓아 놓은 모습.

이 같은 수공업적인 철로 공사 모습이 무려 수십Km 걸쳐 펼쳐졌다.

T27열차의 일반석 모습. 꼬박 2박3일을 여행해야 하기 때문에 한국인이 일반석을 타기에는 부담스럽다.

그러나 중국인들은 이 같은 장거리 기차여행에 익숙한 모습인지 48시간 동안 큰 불평 없이 기차여행을 즐기는 듯 보였다.

T27 열차 1등석 내부. 한 방에 4개의 침대가 설치됐다.

장기간 여행이기 때문에 자연스럽게 중국인들과 친해질 수 있다.

시닝역에 설치된 칭짱철도 개통 환영 간판

T27열차에서 제공하는 도시락.

정차한 시닝역에서 음식물을 사는 여행객들. 고가 위에서 시닝 시민들이 T27열차를 구경하고 있다.

란저우에서 다음 정차역인 시닝까지는 3시간 밖에 걸리지 않았다. 흔히 칭짱철도의 시작점을 거얼무라고 한다. 그러나 이는 새로 개통된 출발점이지, 티베트땅을 지나는 칭짱선의 의미를 생각한다면 그 시발점은 시닝역이라고 해야 옳다. 시닝은 티베트 제2의 도시로 대륙으로 뻗어나가는 관문 구실을 해왔다. 그러나 1950년 인민해방군이 티베트를 점령한 이후 한반도 면적의 세배가 넘는(72만㎢) 북부지역이 티베트에서 분리됐고, 중국식으로 칭하이성이란 이름이 붙여졌다. 지금은 누구도 이 땅이 티베트 영토라는 것을 인식하지 못한다. 몽골로 따지면 내몽골지역과 비슷한 셈이다.



교통의 료지라는 점말고도 시닝이 중요한 점은 또 있다. 시닝시 남서쪽에 타얼사(塔邇寺)라는 라마교 절이 있는데, 이곳이 바로 황모파(黃帽派)의 시조인 총카파(宗喀巴)의 탄생지이다. 노란 모자를 썼다는 의미의 황모파는 밀교의 전통을 가지고 있으면서도 동시에 승려의 도덕과 절제를 강조하는 라마교의 한 종파인데, 현재 티베트와 몽골의 라마교는 절대 다수가 이 황모파의 후예다. 시닝이 티베트 땅이라는 일종의 증거인 셈이다.



티베트의 지정학적 중요성

시닝-거얼무 1차구간을 1979년 완공, 1984년 개통한 데 이어 2005년 2기 공정을 마무리 지었다.

칭짱철도의 개통일인 7월1일은 중국 공산당 창당 85주년이기도 했다. 후진타오 중국 주석은 그날 이곳 시닝을 거쳐 거얼무로 이동했는데, 시닝에는 지금도 개통식 행사의 자취가 남아 있었다. 화려한 꽃과 찬양 구호들. 거얼무에서 열린 개통식에서 후 주석이 내뱉은 일성은 "칭짱철도 건설정신을 이어받자, 서부대개발의 새로운 진전을 이룩하자!"였다고 한다.



후 주석이 칭짱선에 애착을 갖는 이유는 그의 이력을 통해 널리 알려진 바 있다. 후 주석은 자신이 정치적으로 급박했던 시기인 1989～92년에 티베트장족자치구 당서기라는 한직으로 내몰렸다. 그는 이 자리를 반등의 기회로 삼고자 했는데, 때마침 불어닥친 1989년 3월의 티베트 독립운동이 계기가 됐다. 베이징의 우려에도 불구하고 후 주석은 당시 계엄령까지 선포하며 철저한 무력진압에 나서 공산당 내 차세대 지도자로 부상했다. 한때 티베트를 지도한 적이 있는 그가, 이제는 중국의 최고 지도자로 성공해 마오쩌둥 이래 중국 지도자들의 꿈이었다는 칭짱선 개통을 선포했으니 그 감격이야 이루 말할 수 없을 것이다.



하지만 전문가들은 후 주석이 티베트를 중시하는 이유를 후 주석의 개인적인 인연 혹은 티베트 자체의 막대한 지하자원에서 찾지 않는다. 그 대신 인도와의 직접통로라는 지정학적 이유를 거론한다. 2003년 후 주석이 취임 직후 가장 먼저 시작한 외교작업은 바로 인도와의 국경분쟁을 마무리 짓는 일이었다. 1962년 인도와 중국 간의 국경분쟁 이후 40여 년간 중국-인도간 실크로드인 나투라 고개는 폐쇄됐다. 인도 역시 은근히 티베트의 독립을 지원하며 중국을 견제했다.

그런데 2003년 6월23일 체결된 새로운 중-인 관계는 두 나라 역사를 새로 쓰기 시작했다. 이같은 변화는 티베트의 희생 위에 가능했다. 당시 아탈 비하리 바지파이 인도 총리의 방중기간에 합의된 9개 합의문 가운데 ‘인도는 시짱(西藏 티베트)을 중국 영토로 간주한다’는 내용을 포함시킨 것이다. 그간 티베트인들의 정신적, 실질적 지도자인 달라이 라마가 인도에서 망명생활을 할 정도로 인도는 수많은 티베트 인의 든든한 후원자였지만, 냉엄한 국제질서는 약소국인 티베트에게 더 이상의 기회를 주지 않았다. 중국이 티베트를 양보할 수 없는 것은 티베트를 소유하지 않고는 인도와의 통로가 막혀 대륙에 고립될 수 있다는 우려, 즉 생존이 걸린 문제이기 때문이다.



시닝에 들어서자 기차는 눈에 띄게 천천히 움직였다. 시닝의 고도는 약 2000m. 이제부터 본격적인 오르막길이 시작된다. 내일 새벽에는 거얼무에 도착해 있을 텐데. 아침 6시 경에 잠에서 깨서 거얼무를 볼 수 있을 지 미지수다.

티베트의 독립은 가능할까? 전 세계에서 가장 유명한 정치인은 누구일까. 지당하게도 미국 대통령이 첫 번째다. 두 번째라면 누구일까? 어느 통계에 따르면 이스라엘과 팔레스타인의 수반이 전 세계 언론에 가장 많이 노출된다고 한다. 그리고 그 다음 순위라면 전 세계인들은 ‘달라이 라마’를 떠올릴 지 모른다. 세계 분쟁지역의 특징이라면 바로 2차 대전 이후에 지역 강대국에게 삶의 근거지를 빼앗긴 땅이라는 점을 특징으로 한다. 중동의 팔레스타인, 인도네시아의 동티모르, 그리고 중국 내의 티베트가 바로 가장 대표적인 지역이다. 문제는 티베트의 영토가 중국 영토의1/4에 이를 정도로 광활하다는 점인데, 중국의 티베트 점령을 간섭할 만한 강대국이 주위에 없다는 점이다. 티베트는 중국의 식민지이다. 정치와 경제권력은 이미 중국인에게 장악된 상태로 수도 라싸는 이미 티베트 주민 수보다 중국인이 인구가 많아지기 시작했을 정도. 티베트는 중국 문명과 전혀 다른 독자적인 문명을 일궈왔다. 예외가 있다면 몽골족이 세계를 지배하던 원나라 시기인데, 이 때조차도 티베트는 몽골인들에게 종교와 문자를 전수하며 오히려 문화적 스승역할을 할 정도였다. 강대국 청나라가 멸망한 1911년 티베트는 사실상의 독립을 획득했다. 잠시 영국의 간섭을 받았지만 독자성을 유지했지만 1950년 갑작스럽게 밀어 닥친 중국 인민군에 의해 식민지로 점령당하게 된다. 중국인들은 티베트 인들의 상당수가 ‘농노’상태를 유지했다는 점을 들어 ‘해방’이라고 표현했지만 이후 20여 년간 10만명의 승려와 지식인이 추방되고 120만 명 가까이 죽음으로 몰아 넣으며 사실상 강탈한 것과 다름 없이 행동했다. 이번 칭짱철로의 개통과 중국과 인도의 관계 복원으로 티베트의 독립은 99.99% 이상 불가능해졌다는 것이 전문가들의 한결 같은 분석이다. 2차 대전 이상의 국제정세의 변화, 혹은 중국의 대분열이 오더라도 쉽게 독립을 획득하기 어려워 졌다는 것이다. 과연 달라이 라마를 중심으로 한 ‘프리티벳(Free Tibet)’ 진영은 기적을 만들어 낼 수 있을까.

구름이 손에 잡힐 듯 낮게 떠 있다.





티베트 고원의 정중앙을 관통하기 때문에 3일째 여정은 지루할 틈이 없다

1등석 객실 내에 장착된 산소 호흡기를 착용한 모습. 고원지대에 적응하기 위해서는 적어도 하루 정도의 시간이 필요하다.

칭짱철로가 통과하는 최고위치(약 5000m) 인근 역인 나취역.





태양이 하늘 위에서 내리 쬘 뿐만 아니라 자외선이 강해서 현지인이 아니면 쉽게 나돌아 다닐 수 없었다.





멀리 보이는 나취시의 광경

오후 5시, 라싸에 도착하기 전 마지막 정차역인 나취역을 지났다. 이제 곧장 라싸로 직행한다. 중국인들도 긴장되나 보다. 연신 티베트 땅을 둘러보며 경계심을 드러낸다. 산세가 험해지니 중국인의 휴대전화가 간간이 먹통이 됐다. 하지만 이런 오지에까지 중국의 이동통신 네트워크가 손을 뻗고 있다는 사실이 놀라웠다. "우리 휴대전화가 터지니까 독도는 우리땅이다"라는 이동통신 광고 카피가 떠올랐다.



라싸로 향하는 길에는 놓쳐서는 안 될 풍경들이 많다. 칭짱선이 쿤룬산맥의 옆구리를 감거나 뚫고 지나가기 때문이다.

티베트인들이 가장 신성시한다는 카일라스 산이 기차에서 보인다고 하는데, 정보가 없으니 어느 산이 카일라스 산인지 통 구별할 수가 없어 아쉬웠다. 티베트의 명승지 가운데 하나인 남초 호수는 멀리 스쳐지나갔다. 그 길옆으로 오체투지(五體投地)를 해서 라싸로 향하는 라마 승려도 보인다.



모든 라마교 신자는 일평생 한번은 라싸에 가야 한다. 더욱이 오체투지로 간다는 것은 엄청난 영광일 뿐 아니라, 높은 승려가 되기 위한 필수조건이라고 한다. 단 한 번의 기회를 기다려온 라마승이 온몸을 땅과 싸워가며 2년이란 시간을 들여 라싸에 가는 반면, 이 기차는 단번에 중국인 800명을 실어나른다.

젊은 티베트인 인터뷰 “우리의 지도자는 달라이 라마…민중의 마음은 중국도 어쩔 수 없다” 2006년 여름의 라싸는 새로운 활력으로 넘실거렸다. 세계 유명 브랜드가 중심가에 진출해있었고, 유리로 치장된 최첨단 건물들이 하루가 다르게 높이 올라갔다. 히말라야 트레킹족의 거점 도시 혹은 티베트 불교를 접하기 위해 찾아오는 단순 관광지 같은 과거의 이미지에서 탈피해 새로운 경제 중심지로 떠오를 준비를 하고 있었다. 이같은 변화를 중국인이 아닌 티베트인들은 어떻게 생각하고 있을까. 라싸의 전통 찻집에는 일자리를 구하지 못한 젊은이들로 넘쳐났지만 자신의 속내를 낯선 이방인에게 드러낼 사람은 흔치 않았다. 식민지 젊은이들의 삶은 이토록 간단치 않다. 우연치 않게 친해진 티베트인은 자신의 신변보호를 요구했다. 혹시나 가족에게 닥칠 피해를 두려워해서다. 그의 이름과 나이는 밝히지 않기로 한다. -티베트의 인구통계가 다 제각각이다. "누구도 정확한 수치를 알 수 없다. 당국은 소수민족 인구를 제대로 조사해 발표하지 않는다. 티베트에 거주하는 중국인 인구를 합치는 경우도 있어 혼란스럽다. 티베트 내의 순수 티베트인은 300만명 내외라고 보면 된다. 1000만이라는 통계는 인도와 네팔 등 해외에서 유입된 인구를 합친 숫자이다." -소수민족에겐 ‘1가구 2자녀'가 허용되니 티베트인의 수가 늘어날 수 있을 듯한데. "하하. 그렇게 말하는 사람들이 많다. 그런데 이곳 사람들도 자녀의 양육비와 교육비 때문에 많이 낳지 못한다. 게다가 중국인들이 저렇게들 몰려드는데…." -조선족은 50년 이상 중국 국민으로 살다보니 정체성이 중국인화했다. 티베트 젊은이들도 마찬가지인가. "아직은 아니다. 티베트 사람이라고 생각하는 사람들이 여전히 많다. 그런데 점차 동화되는 사람들이 늘고 있는 것은 사실이다. 그간 많은 변화가 있었다. 예를 들어 지금의 20대만 해도 초등학교 4학년부터 중국어를 배웠지만, 지금은 2학년부터 배우기 시작하는 식이다." -티베트의 문명이 4000년을 헤아리는데, 100년을 점령당한다고 바뀌겠나. "서서히 바뀌고 있는 것이 사실이다. 청나라를 세운 만주족도 이미 다 없어지다시피 했다.하지만 우리는 불교를 중심으로 단결돼 있기 때문에 그 기간이 조금 더 길게 지속되리라 생각한다. 그런데 이런 이야기를 하는 것은 다 불법이다." -달라이 라마를 존경하는가. "(한참을 주저하며) 솔직하게 말하면 국가지도자라고 생각한다. 티베트 인이라면 자연스럽게 알게 되는 사실이다. 부모님으로부터 친구들로부터 그렇게 배운다. 민중의 마음 속에 있는 것은 중국 당국도 어찌할 방법이 없다.” - 그 사실을 어떻게 알고 있나. “티베트 인이라면 자연스럽게 아는 것이다. 부모님으로부터 친구들로부터 그렇게 배우는 거다. 민중 속의 마음에 있는 것은 중국 당국도 어찌할 방법이 없는 거다.” -한국도 일본에게 36년간 점령당한 적이 있다. 티베트의 상황도 앞으로 어떻게 바뀔 지 아무도 모르는 것 아닌가. "인도에 있는 티베트 망명정부에서 그러한 고민을 하고 있는 것으로 안다. 그런데 티베트인들에게는 방법이 없다는 게 문제다. 우리 언어로 된 언론도 존재하지 않고…. 100년 정도는 가능성이 없어 보인다. 200년 이상 걸릴 수도 있겠다." -자녀들에게 티베트의 독립을 교육시킬 의지는 있나. "내 입장에서는 당연히 그래야 한다. 아이들을 가르쳐야 한다." -티베트 역사는 어디서 배웠나. "물론 학교에서 배웠다. 정규교육보다 어떤 선생님을 만나는지가 중요하다. 그러나 지금도 그런 교육이 이뤄지는지는 모르겠다.” - 신세대 티베트 인들도 환생을 믿는가. “어려운 대목이다. 과학적으로는 설명하기 어렵다. 티베트불교라는 건 신비로운 면이 많다. 학교에서 공산주의 위주의 무신론을 학습하니까 종교적 신념이 약해진 것은 사실인데, 티베트 인들에게 불교란 자체로 문화이자 역사이기 때문에 그냥 자연스러운 거다.” -티베트의 근대화 전략이 궁금하다. 지식인들은 어떤 생각을 갖고 있나. "능력 있는 이들은 다 국외로 나갔고, 안에는 능력 있는 사람이 별로 없다. 1980년대 무장투쟁을 하다가 감옥에도 많이 갔고, 싸울 준비를 하는 사람도 있겠지만…. 잘 모르겠다. 하지만 젊은이들에겐 문제가 좀 많다. 차나 마시고 도박이나 하고 있다." -칭짱철도에 대해서는 어떻게 생각하는가. “일단 관광객들이 부쩍 늘었다. 장사도 되고 사람들 생각도 많이 트일 것 같다는 점에서는 기회라고 볼 수 있다. 그러나 나쁜 점도 많다. 중국인들이 대거 유입되면서 티베트 내 중국인 비중이 높아진다는 점이 그렇다." -‘자원 수탈용’이라는 지적도 있는데. "그건 이미 지난 50여 년간 계속된 과정이다. 철도가 개통되기 전에도 하루 수백여 대의 트럭이 티베트의 자원을 실어 날랐다. 티베트인들도 변하지 않고는 살아남기 힘들다는 사실을 알기 시작했다. 그런 점에서 절망보다는 희망을 보고 싶다."